Первая варка (с подготовкой к ней) - Krechetmax

Напиши пожалуйста список ингредиентов, которые ты можешь приобрести. Виды солода, хмеля, дрожжей.
Солод - с указанием цветности, и если пишут такую инфу, то максимум % от засыпи.
Хмель - с указанием гранулы или нет, и % а-кислоты.
Дрожжи - полное название.
*****************
Инструкцию пока читаю)

 

По поводу инструкции:
1) Чисто мое мнение - но я бы порекомендовала не гнаться за упрощением, а пробовать весь процесс правильно, во первых это даст больше контроля, во вторых это интереснее, хотя на первый взгляд кажется что сложнее), но согласись - гораздо приятнее контролировать ситуацию, чем надеяться на авось. =)
2)

62 и 68 - это настолько огромная разница, что уму не постижимо..... Если брать эти крайние цифры, то?
62С - это практически сплошной спирт, никакой солодовости и в помине не будет, будет ощущение что пиво разбавили водой ещё и спирта пиханули.... Это конечно крайности, но примерно так и будет)
68С - насыщенное плотное тело, красочная солодовость, ощущение "береш в руки, маеш вещ!" =))
Рекомендую почитать

Для того, чтобы видеть ссылки, Вам необходимо зарегистрироваться или войти на форум под своим именем.

Пардон, что-то не могу найти другую важную статью, поэтому очень кратко... Температура основной паузы:
Легкое/водянистое тело - 62-64С, на 60-80 минут.
Среднее тело/меньше алкоголя/больше солодовости - 65-67С, на 60-80 минут.
Плотное тело/больше насыщенности вкуса/больше плотности, в некоторых случаях ощущение густоты вкуса - 68-70С, на 45-80 минут.
Для повышения солодовости, дополнительная пауза - 71-73С, на 15-40 минут.
Поэтому, если ты хочешь плотный насыщенный вкус - рекомендую паузу 68-69С, возможно + дополнительную на 72С.

Так, небольшое уточнение - сусло для пробы должно быть остывшим, иначе возможно искажение, изменение цвета - это если йод стал синим, фиолетовым или красным. Если это произошло - нужно выдержать дополнительное время при температуре около 72С, в среднем 15-25 минут. Потом пробу повторить.

Если будешь делать в мешочках, и вдруг воду решишь добавлять в ферментер уже - воду нужно добавлять СТЕРИЛЬНУЮ И ОХЛАЖДЕННУЮ, а не просто долить водицы)

Очень поверхностно описано, у хмеля есть такой страшный параметр как % а-кислоты), на который нужно отталкиваться.
Для умеренной горечи тебе желательно не повышать уровень IBU выше 25.

В корне не согластна!!! 30С - это оооочень много, это жутко много!!! Охлаждать нужно до средней температуры брожения (указано на упаковке дрожжей), если всыпать дрожжи при +30С, при активном брожении температура повысится на 4-5С - будет уже +35С, в среднем же для пива верхового брожения максимальной температурой является 24С!!! Т.е. дрожжи сварятся, ароматика будет напрочь убита, будет избыток фруктовости, в некоторых случаях будет переть брагой и ацетоном, при этом часть дрожжей благополучно помрет - что позволит спокойно развиваться бактериям и диким дрожжам...
Добавлю по поводу охлаждения - нужно остужать в закрытой емкости, дабы пока идет охлаждение, не начался активный засев спорами плесени, диких дрожжей и бактерий, которые 99% находятся в воздухе в немалом кол-ве!!!

Настоятельно рекомендую перед этим протереть пыль в округе, и закрыть все окна.
Так же автор поленился указать...
ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ КРАЙНЕ ВАЖНА ЧИСТОТА И СТЕРИЛЬНОСТЬ, ВСЕ ЧТО ПРИКОСНЕТСЯ К СУСЛУ ПОСЛЕ КИПЯЧЕНИЯ - ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНО!!!

Знаешь как добавлять дрожжи? Нужно регидрировать...

совсем не обязательно, для первой варки я бы порекомендовала обойтись лишь первичным на срок ОТ 15 суток! Это и удобнее, меньше нервов), к тому же меньше шансов занести в пиво заразу)
При этом температура брожения, особенно главного (бурное брожение первые 1-7 суток), не должна превышать максимально указанную на упаковке выбранных дрожжей!!!
****************************
Т.к. боюсь, что что-то заглючит, и текст пропадет - то ответ пока не полный, читаю дальше)

 

Ну если тааак)), для начала рекомендую почитать вот этот краткий список, авось что заинтересует))
http://forum.beersfan.ru/xfa-blog-entry/ПЕРЕЧЕНЬ-И-КРАТКОЕ-ОПИСАНИЕ-ГОТОВЫХ-РЕЦЕПТОВ.74/

Отвечу за другого), ферментер подбирай меньше варочника - не рекомендуется сбраживать пиво в полупустом ферментере, у тебя ж не стерильный воздух в помещение), а пока там появится защитная шапка СО2 - уже куча гадости наплодится успеет.
Дальше - в варочнике 25л ты сможешь спокойно варить партии объемом ДО 18л. =) Причем 18л - это сусла после кипячения, т.е. с осадком, готового пива можно ждать максимум 17л...

Ну ты с магазинным не сравнивай), если массовое с дрожжами - то там в основном трупы дрожжей, а не живые дрожжи).
**************
пошла дальше читать и комментировать предложенную инструкцию)

 

Комментарии к инструкции.

Не согласна.... Объем заторника не должен быть меньше объема партии, т.к. получится необходимость делать очень маленький гидромодуль/очень густой затор, и огромную кучу промывочной воды, при этом начнет вымываться не только сахар, но и не нужные в пиве элементы, из простого - танины из шелухи. Это добавит пиву неприятный вяжущий вкус, может так же добавить и плохое самочувствие после употребления такого пива, насколько помню - танины способствуют головной боли....

Желательно брать не очень широкий в диаметре, т.к. будет выпариваться много воды, что не экономно + повышение влажности в помещение, так же советую учесть - объем варочника должен превышать объем собранного на варку сусла минимум на 15%, чтоб сусло могло кипеть и не выплескиваться.

Не вижу никакой скупости), смело можно брать самый дешевый эмалированный бак), у меня все дешевое, изнутри не лущится, греется довольно шустро - чего более чем достаточно! Нержавейка дороже, тяжелее, и греться будет чуть медленнее.

Я конечно не знаю, какая у тебя там вода, но воду с крана или из родников с неизвестной минирализацией не советую. В воде есть масса элементов, которые могут оооочень ощутимо повлиять на пиво!!! Помешать брожению, испортить вкус!!!
Почитай, и постарайся подобрать воду -

Для того, чтобы видеть ссылки, Вам необходимо зарегистрироваться или войти на форум под своим именем.

не рекомендую делать одну паузу на 30 минут), особенно на первый раз.
Рассчитывай минимум на 60 минут затирания...

Добавлю четвертый вариант - подогревание отобранного сусла), это удобно если заторник почти полон и доливать некуда, если заторник пластиковый - и на плите его не нагреть, и если нет возможности упорно мешать отобранную часть затора с зерном.
Так же усиливает солодовость будущего пива.

Выше описывала опасность огромного кол-ва промывочной... Промывочную желательно рассчитать так, чтоб она занимала 35-50% от общего объема воды, соответственно нужно и оборудование рассчитывать, чтоб в него и вода заторная вошла и солод влез.

За этим моментом нужно следить, температура затора и слитого сусла должна быть в диапазоне 65-80С, ни больше, ни меньше!!!

немного дополню - промывочную лучше вливать в два приема, как только близко оголение зернового слоя - вливаем промывочную воду, при этом ооочень аккуратно перемешав затор так, чтоб не нарушить нижнюю часть зернового слоя!!!

Можно поступить намного удобнее), просто во время фильтрации/слива сусла, периодически аккуратно перемешивать лопаточкой верхнюю часть зернового слоя. Этого будет более чем достаточно, это не повысит суету, и будет более комфортным вариантом)
************************************
читаю дальше)), пардон что выдаю комменты частями, но т.к. ноут периодически глючит, боюсь что написанное пропадет...

 

Комментарии к инструкции.

Это очень важный этап приготовления, очень сильно влияющий на вкус и аромат пива.
1) рекомендую рассчитывать на общее кол-во хмеля из рассчета 20-70г на 10л сусла после варки!!!
2) рекомендую почитать статью по поводу видов охмеления -

Для того, чтобы видеть ссылки, Вам необходимо зарегистрироваться или войти на форум под своим именем.

3) рекомендую внимательно обращать внимание на уровень горечи IBU - он рассчитывается пивоваренным софтом, либо при помощи формул

Для того, чтобы видеть ссылки, Вам необходимо зарегистрироваться или войти на форум под своим именем.

Для начала рекомендую варить не горчащее пиво, не более 20IBU, т.к. для неподготовленных рецепторов более высокая горечь может показаться неуместной, и испортить впечатление от напитка!!!

об этом писала выше, не забудь!

Так же можно поступить удобнее - перелив с высоты горлышка через стерильное очень мелкое ситечко, потом бак/бутыль закрыть герметично, и с безумным видом раструсить до образования очень густой пены).
Только емкость для брожения при этом должна быть заполнена не менее чем на 75% - не стоит слишком аэрировать не чистым воздухом...

Так, да не так)
Сухие дрожжи нужно регидрировать (размачивать) в стерильной воде в стерильной емкости за 2-3 часа до их внесения. Сладкая вода или сусло могут спровоцировать шок и смерть части дрожжей!!!
Почитай пожалуйста вот этот раздел, если возникнут вопросы - задавай!
http://forum.beersfan.ru/threads/Регидрация-разводка-стартер-дрожжей.873/

Резануло по сердцу), пиво - это не брага на самогон, СО2 будет переть лишь первое время, причем не герметичная крышка выйдет боком как в первое так и дальнейшее время - при активном брожении травления крышки будет недостаточно, пиво будет задыхаться, насыщаясь всякими дефектами, которые должны выходить, это приведет к гадкому бражно-болотному аромату, ато и чего похуже....
Дальше - во время дображивания подтравливающая крышка послужит красной тряпкой для мошкары и других насекомые, темболее сейчас летнее время, думаю не обрадует рой "фруктовых" мушек в ферментере...
Поэтому герметичность ферментера и гидрозатвор!!!
По поводу вливания бульона - это лишнее, причем не понимая на фига оно реально надо, очень велик шанс навредить!!! Подкормка дрожжами нужна в том случае, когда варится высокоплотное пиво, и есть шанс, что дрожжи не вытянут, для этих целей добавляют 1-2 чайные ложки б/у пекарских или пивоваренных дрожжей, во время кипячения основного сусла, примерно на 10л сусла!!!
А влить туда бульон из дрожжей - это насыпать кучу трупов дрожжей, которые уже не на пользу пойдут, а во вред!!!

Активное брожение длится столько, ато и больше!!! На вторичку не стоит переливать ранее 7 суток!!! Нужно ждать опадания пенной шапки и почти умолкшего гидрозатвора!

должно проходить в емкости, которая заполнена почти доверху!!! Т.к. в этом случае защитного слоя СО2 нет довольно долгое время, что чревато окислением или заражением!!!

Не советую - шаровые краны очень трудно мыть, соответственно это рассадник заразы!!!
Краны при переливах должны быть стерильными - это сложно осуществлять, было бы удобно их прокаливать над свечкой - но т.к. баки пластиковые, то вероятно что они поплавяться, а дрожжи лежащие у крана сварятся и дадут вкус и запах болота!!!
Поэтому, хотя бы на первое время лучше обойтись просто сифоном!!!! И переливать от дна, до дна!

не обязательно - праймер можно распределить сразу по стерильной таре!!!

Ну если хочеться потом видеть взорвавшиеся бутылки, или просто залить все пеной при открытие - то пожалуйста)))
Напоминаю - ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ КРАЙНЕ ВАЖНА ЧИСТОТА И СТЕРИЛЬНОСТЬ, ВСЕ ЧТО ПРИКОСНЕТСЯ К СУСЛУ ПОСЛЕ КИПЯЧЕНИЯ - ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНО!!!
Соответственно глюкоза/фруктоза должна быть стерильной - кипячение в малом кол-ве воды, охлаждение и смешивание с пивом! Меры в чайных ложках - это не серьезно!!! Чайные ложки разные! Пивоварение - требует к себе большей точности, т.к. разница в 2г на бутылку уже даст хорошо отличающийся результат!!!
4-5г на 1л - это очень низкий уровень карбонизации, примерно как у каскового пива, её практически не слышно...
6-7г/л - это средний уровень карбонизации, пиво воспринимается умеренно карбонизированным, игристым, приемлимо поднимает пену.
8-9+г/л - это высокий уровень карбонизации, шипучее, до колючего ощущение, много пены, если не рассчитать - то фонтан пены при открытие бутылки!!!
Так же тут зависит от температуры в помещение - при холодной температуре нужно меньше праймера (т.к. СО2 будет хорошо впитываться), при более высокой температуре - больше праймера. Это считается при помощи пивоваренных программ.

в принципе согластна), можно конечно дополнять - но там уже ньюансы зависящие от рецепта, возможностей пивовара и т.д.)
уточню лишь - 1-2 месяца это для не крепкого пива, чем выше уровень алкоголя - тем более длительным должно быть созревание!!!
********************************
читаю дальше)

 

То, что там написано по поводу видов охмеления - не совсем согласна, а по некоторым моментам категорически против)
Если/когда возникнут конкретные вопросы по данному этапу пивоварения - разберем детальнее, пока не буду загружать информацией), итак накатала не мало...
По поводу промывания дрожжей - не согластна!!!
12 часов первого остоя - и у тебя будет куча дохлых не нужных дрожжей с белком в банке!!! В итоге засевание дрожжами в дальнейшем будет рассчитано неверно, будет недозасев, недоброд, порча продукта, и возможное заражение!!!
Как будешь близок к этапу сбора дрожжей, почитай вот эту тему форума, там подробно расписан этот момент, с фотографиями, и ответами на многие вопросы новичков - http://forum.beersfan.ru/threads/Промывание-и-повторное-использование-дрожжей.484/
******************************
Вот, в общем то на первый взгляд и все)
Дальше, если что не ясно - переспрашивай/уточняй)

 

Ну инструкция сумбурна)), это явно)
Часть явно выдрана из стандартного чистозернового, часть из BIAB, часть из экстрактного)
В принципе написано толково, но много неточностей! Если есть пивовары, у которых можно в итоге уточнять конкретные моменты - статья полезна, если никого такого на примере нет - статья опасна, т.к. наводит путаницу, и имеет в себе немалое кол-во халатностей , неточностей и крайне не верной инфы.

--- Последние сообщения соединены, 17 июл 2014, Дата первоначального сообщения: 17 июл 2014 ---

Krechetmax, загрузила?)

 

В идеале, нужно заполнить на 75-90% оставив места лишь под пену. Разве что у тебя есть мощная йф лампа, которой ты несколько часов будешь облучать закрытое помещение, сам переоденешься в белое и чистое, не принеся пыль и бактерии с собой), тогда наверно можно и у дна сбраживать.
Полупустой бак это конечно не гарантия проблем, но лучше исключать вот такие вот моменты, дабы в случае чего хоть можно было ошибку найти, а не с психом забросить это гиблое дело, когда даже предположить не можешь, что конкретно запороло партию...
Krechetmax, пожалуйста)

--- Последние сообщения соединены, 18 июл 2014, Дата первоначального сообщения: 18 июл 2014 ---

А по поводу оборудования - я бы порекомендовала на первую варку поискать по друзьям/чердакам и подвалам), а не покупать не дешевые баки и контейнера, т.к. после первой варки будет самому очевидно, какие нужны объемы, и что могло бы быть удобнее. Я первую варку вообще в тазике провела)), на вторую уже было понятно, что примерно мне надо, и поперлась в строительный гипермаркет)

--- Последние сообщения соединены, 18 июл 2014 ---

Для брожение, к примеру, советую обратить внимание на бутыль ПЭТ 20л), в нем и видно все будет - что крааайне критично для новичка)), за многими моментами очень удобно следить будет!!! Он точно из пищевого ПВХ, и к тому-же - у него гладкие стенки изнутри, он не подрапаный, а всякие царапины в ведрах - это рассадники заразы.
В качестве заторника, для первой пробы, взять обычную кастрюлю или ведро из пищевого пластика, если такое есть - не дырявить на первый раз, а забор сусла сделать через верх, или если ведерко уже с краном - будет идеально!!! По утеплителю, щас лето, и обмотать заторник кучей одеял будет гораздо экономнее), чем купить термобак, врезать кран, а потом окажется, что объем не подходящий)))
По поводу баков для варки - уже высказывалась выше)

 

Ну 7л в 20ти литровом приемлимо получаются), главное утеплить, и крышка чтоб хорошо прижималась)